serre d'hiver à faire soi-même

De nombreux jardiniers souhaitent avoir des légumes verts, des légumes et des baies à leur disposition toute l'année, ainsi que des fleurs fraîchement coupées pour les occasions spéciales. Pour ce faire, ils construisent généralement eux-mêmes une serre d'hiver ou font appel à une entreprise spécialisée. Dans cet article, nous vous expliquons comment procéder et vous fournissons des instructions étape par étape pour construire une serre d'hiver chauffée sur votre terrain.

Types de conceptions de serres d'hiver

Une serre d'hiver (car on l'appelle souvent à tort une serre chaude, mais en réalité une serre chaude est une petite structure, tandis qu'une serre est plus permanente et construite pour l'hiver) se décline en deux types :

• Une serre semi-permanente. Ce type de serre peut être démonté et remonté ailleurs. Elle diffère cependant de la version estivale. Elle repose généralement sur des pilotis et son sol est en bois.

• Permanente. Cela signifie que la structure ne peut être montée et démontée ; l’emplacement de ce type de serre doit être choisi définitivement. Elle est érigée sur des fondations au centre desquelles est creusée une tranchée pour capter l’air froid. Cette option est plus fiable que la précédente.

Il existe différents types de structures, que nous examinerons dans le tableau :

Photo	Nom	Description
	Thermos (enterré, encastré)	La partie principale est située sous terre. C'est l'option la plus prisée des résidents d'été et des jardiniers. La chaleur est fournie par son emplacement spécifique. Cette solution a fait ses preuves en Sibérie, où le chauffage est plus facile.
	Arqué	C'est pratique pour la culture en pleine terre. La construction de la structure et du revêtement peut s'avérer complexe. Le matériau principal est le polycarbonate. On achète généralement une structure préfabriquée.
	Toit à pignon	Utilisé pour la culture en bacs. La hauteur sous plafond facilite le travail. La pente du toit favorise l'auto-nettoyage : l'eau de pluie ne s'y accumule pas, évitant ainsi tout affaissement.
	En tant qu'extension de la maison	On aménage généralement un jardin d'hiver. Le mur mitoyen apporte une chaleur supplémentaire. On peut y accéder depuis la maison, ce qui est très pratique puisqu'il n'est pas nécessaire de sortir.
	Avec un toit mansardé	On y cultive généralement des fleurs. Sa conception unique permet d'aménager plusieurs niveaux. Elle est chauffée par un poêle, et ses parois transparentes laissent entrer davantage de lumière.

Lors du choix d'une serre, tenez compte de vos préférences, des ressources disponibles, des plantes que vous cultiverez, etc.

Exigences pour les serres d'hiver

Quelles exigences notre future serre d'hiver devra-t-elle donc respecter ?

Chauffage

Pour une construction saisonnière, l'énergie solaire est généralement suffisante ; elle s'accumule le jour et se dissipe la nuit, évitant ainsi les brusques variations de température à l'intérieur. Un temps nuageux ne pose aucun problème. La situation est tout autre en hiver, car le sol n'est pas chauffé par le soleil pendant la journée, mais se refroidit complètement et gèle la nuit.

Pour remédier à ce problème, on construit une serre chauffée : par poêle, à eau ou électrique, en utilisant différents types de chauffages (électriques ou à gaz). Le choix dépend de la zone et de la région.

Pour une petite serre de 20 mètres carrés maximum, un poêle suffira. L'avantage de ce type de chauffage réside dans la possibilité de réguler plus précisément la température ambiante.

Une autre option pour une petite serre est l'utilisation de biocarburants. Bien que l'installation de ce type de système de chauffage prenne beaucoup plus de temps, il sera rentable à long terme grâce à son efficacité énergétique.

Le principe de cette méthode est de placer le biocarburant sous un sol fertile, ce qui réchauffe le sol grâce à des processus de décomposition naturelle.

Pour les serres de plus de 20 mètres carrés, il est préférable d'opter pour un chauffage hydronique (par canalisations enterrées) ou un chauffage électrique. Ce dernier se divise en chauffage par câbles (comme le chauffage au sol) et en chauffage par air pulsé (par radiateurs soufflants).

Dans les régions froides, le sol gèle profondément en hiver (par exemple, dans l'Oural – jusqu'à 2 m de profondeur), il est donc nécessaire de prévoir un réchauffement du sol et d'empêcher la chaleur de s'échapper vers le bas.

Pour en savoir plus, consultez l'article sur le chauffage des serres.

Isolation

L'installation d'un système de chauffage est importante, mais insuffisante. Il est crucial d'isoler correctement la serre afin de réduire les pertes de chaleur. Plusieurs options s'offrent à vous :

Enfoncer la serre dans le sol

Elles descendent en dessous de la profondeur de congélation – jusqu’à 2 m (selon la région).

Cette méthode n'est pas adaptée si la nappe phréatique est située près de la surface.

Ou, lors de ce choix, il est nécessaire de prévoir en outre un système de drainage.

Béton spécial pour murs

Le béton doit être de haute qualité et imperméable à l'humidité, ce qui nécessite des fonds supplémentaires lorsqu'on le construit soi-même.

Un mur blanc

On utilise du béton cellulaire, des blocs thermiques ou du bois. L'isolant utilisé est du polystyrène expansé, facile à installer et résistant à l'humidité. Les murs sont revêtus extérieurement, un panneau de 0,5 mètre d'épaisseur est installé pour l'isolation du sol et la base est protégée par du polystyrène expansé.

Double vitrage ou polycarbonate épais

Le revêtement doit laisser passer la lumière tout en conservant la chaleur. Le vitrage est posé en 2 ou 3 couches, avec un espace de 0,1 à 0,3 cm entre chaque couche. Le polycarbonate épais est posé en une seule couche, tandis que celui de 0,4 à 0,6 cm d'épaisseur est posé en double couche. Un film étirable est posé sur le toit et les murs si les chutes de neige sont rares dans la région, car sa durée de vie est limitée et il s'use rapidement.

Il est également nécessaire de sceller tous les joints et fissures.

Arrosage et humidification de l'air

La serre protège les plantes des influences extérieures, l'eau nécessaire à leur développement doit donc être ajoutée artificiellement.

Sans eau en quantité suffisante, il n'y aura pas de bonne récolte. Il existe trois méthodes d'arrosage :

• tuyau;
• goutte;
• saupoudrage.

Veuillez noter:

• qualité de l'eau – doit respecter toutes les normes relatives à l'eau potable, sans désinfectants chimiques, et le nombre de bactéries doit respecter la norme ;
• température – optimale +20 ℃ ;
• Fréquence d'arrosage : chaque type de plante a ses propres besoins.

Pour assurer une croissance optimale, maintenez un taux d'humidité ambiante idéal de 70 %. Si ce niveau ne peut être atteint par l'arrosage et l'humidification du sol, installez des humidificateurs.

Le débit d'eau nécessaire dépend de la superficie de la serre ; il est donc important de prévoir votre approvisionnement en eau à l'avance. Si la source est éloignée de la structure, les canalisations devront être installées à une profondeur de 1 à 1,8 mètre. Avant l'arrosage, l'eau doit être chauffée dans des récipients spéciaux, soit par le soleil, soit artificiellement. La nuit, les échanges thermiques entre l'eau et l'air permettent de réduire davantage les variations de température.

Ventilation

Pour que les plantes poussent et se développent, elles ont besoin d'une circulation d'air adéquate, ainsi que d'un niveau d'humidité et de température approprié.

Nous créons les paramètres nécessaires dans la pièce grâce à un système de ventilation, qui permet :

• maintenir le niveau d'humidité requis ;
• organiser une circulation d'air normale ;
• améliorer sa composition ;
• Éliminer l'excès de chaleur et d'humidité.

Le système de ventilation peut être de deux types :

• mécanique – fermeture et ouverture manuelles des fenêtres et des portes ;
• Automatique – peut être électrique, hydraulique, bimétallique.

Éclairage

Les plantes tirent de la lumière l'énergie nécessaire à leur croissance. Chaque espèce a des besoins spécifiques, mais toutes les plantes cessent de croître si la durée d'ensoleillement est inférieure à 10 heures. La lumière naturelle est suffisante en été, mais un éclairage artificiel est recommandé en hiver.

Il existe de nombreuses options qui varient en termes de coût, de spectre de couleurs et de consommation d'énergie :

Les lampes à incandescence ont un faible rendement et produisent un spectre lumineux médiocre. Nous ne les utilisons que pour la culture forcée des plantes.

• Fluorescent – ​​la luminosité dépend de la tension secteur. Faible flux lumineux.

• Économe en énergie et facile d'utilisation. Peu coûteux, aucun équipement supplémentaire requis. Convient aux petites serres.

• Les lampes à mercure offrent un éclairage puissant et une faible consommation d'énergie. Elles génèrent une chaleur importante et émettent un rayonnement ultraviolet significatif. Leur principal inconvénient est leur teneur en mercure.

• Les lampes à sodium imitent bien la lumière du soleil, mais leur raccordement est complexe. Elles nécessitent des composants supplémentaires, ce qui rend leur installation difficile pour un particulier.

• Les lampes aux halogénures métalliques sont idéales en termes de spectre, mais elles sont chères et peu durables.

• Les LED sont économes en énergie, respectueuses de l'environnement et sûres d'utilisation. Elles sont cependant coûteuses. Nous privilégions les luminaires de fabrication locale pour l'installation, car leur spectre correspond aux besoins de notre région.

Nous calculons le nombre de lampes sur la base de la norme par m² – 100 W.

Étapes de la construction d'une serre d'hiver

Vous pouvez construire vous-même une serre, même avec des matériaux de récupération. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous. Mais d'abord, voici un bref aperçu des étapes à suivre :

• L'emplacement choisi est parfaitement protégé du vent, de sorte qu'il ne nécessite ni protection ni chauffage supplémentaires.
• Choisissez un motif. Nous vous en proposons un ci-dessous, mais vous pouvez en choisir un autre ou créer le vôtre.
• Déterminer le type de construction : fondations, ossature, revêtement, toiture.
• Préparation du devis – nous calculons le coût des matériaux et le prix total afin d'éviter tout problème inutile.
• Décision relative au type de ventilation, de chauffage et d'étanchéité à l'air.
• L'éclairage est efficace, sûr et résistant à l'humidité afin d'éviter les courts-circuits.
• Calcul de la hauteur de la structure. Pour la culture de plantes en pleine terre, une structure basse suffit.
• Étagères. Nous les préparons dès la construction pour une utilisation optimale. Le plastique ou le bois sont les matériaux les plus adaptés.
• Aménagement intérieur. Nous laissons de larges bandes entre les plates-bandes pour faciliter l'évolution future des plantes.
• Il est particulièrement important d'être vigilant durant la première année. Assurez-vous que le joint est bien étanche et vérifiez l'absence de fissures.

Si vous avez besoin d'une serre de plus de 100 mètres carrés pour votre activité, il est préférable d'opter pour un modèle prêt à l'emploi. De nombreux fabricants proposent aujourd'hui des serres clés en main, équipées de systèmes de chauffage, de ventilation, d'irrigation et autres. Si vous souhaitez une petite serre d'hiver pour un usage personnel, vous pouvez facilement la construire vous-même. Nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Passons en revue plus en détail tous les points que nous avons énumérés ci-dessus.

Choisir un emplacement

Pour commencer, il vous faut choisir l'emplacement idéal pour votre future serre d'hiver. Elle doit être bien éclairée et protégée des vents forts. L'idéal est de la construire en extension de votre maison ou de votre garage, en veillant à ce qu'elle soit bien exposée au soleil. Si vous optez pour une serre indépendante, elle doit être orientée nord-sud, et son mur nord doit rester nu et être bien isolé.

Instructions étape par étape pour construire soi-même une serre d'hiver

Nous allons maintenant examiner l'un des modèles les plus simples, mais aussi les plus fiables : la serre à toit à pignon avec parois en béton cellulaire. Bien entendu, nous n'oublierons pas les fondations et l'isolation.

Comme vous pouvez le constater sur le schéma ci-dessous, nous recouvrirons la façade sud de deux couches de polycarbonate. Le vestibule, situé au nord, protégera du vent et servira de chaufferie, d'espace de stockage et d'étagères. Les pentes de la serre seront recouvertes de polycarbonate renforcé. Une charpente en bois permettra d'éviter les ponts thermiques.

Voici ce dont vous aurez besoin pour construire une serre aux dimensions indiquées sur le croquis :

béton de qualité M200 (pour les fondations)	3,6 m³
renfort Ø10 mm	100 m
renfort Ø6 mm	130 m
planche à chantourner pour coffrage, 25 mm	1 m³
Bloc de béton cellulaire 200x300x600 mm	170 pièces.
adhésif pour maçonnerie (25 kg)	9 sacs
polystyrène S 100 mm	3,3 m³
chevron de 40 x 150 mm	0,5 m³
polycarbonate de 10 ou 16 mm d'épaisseur	5 feuilles
Profil d'extrémité L=2,1 m	15 pièces.
Profil de crête L=6 m	2 pièces.
Profilé de raccordement L=6 m	12 pièces.
vis autotaraudeuses avec rondelles thermiques	200 pièces.

Important ! La construction d’une serre de ce type vous prendra environ deux mois. Ce délai comprend un mois pour la construction des fondations et leur séchage. La température doit rester positive pendant toute cette période, au moins 15 °C (59 °F) et idéalement pas plus de 23 °C (73 °F).

Fondation d'une serre d'hiver à faire soi-même, étape par étape

Nous allons construire une fondation superficielle en béton armé. Cette fondation devra s'étendre non seulement sur le périmètre de la serre, mais aussi à l'emplacement de la cloison principale séparant le vestibule de la serre.

La première chose à faire est de dégager la zone, de la niveler et de la délimiter à l'aide de piquets et de ficelle.

Nous pouvons maintenant commencer à tracer les fondations. Nous installerons des planches et des madriers aux angles de la future serre. Nous y fixerons de la ficelle que nous tendrons tout autour du périmètre des fondations. Nous vérifierons que les angles sont perpendiculaires et que les diagonales sont égales. À l'aide de la ficelle, nous tracerons les contours extérieurs et intérieurs des fondations.

On creuse une tranchée de 50 cm de profondeur le long des marques préparées. On remplit le fond d'un mélange de sable et de gravier ou simplement de sable, on le tasse et on n'oublie pas de l'arroser régulièrement.

Ensuite, nous allons nous occuper du coffrage. Il est réalisé en planches de 25 mm d'épaisseur. Si votre sol est assez dense, le coffrage peut être installé juste au-dessus du niveau du sol ; s'il est meuble, il peut être placé au fond de la tranchée. Le schéma ci-dessous montre comment le fixer.

Les fondations doivent être renforcées, faute de quoi la maçonnerie en béton cellulaire risque de se fissurer sous l'effet des mouvements de terrain saisonniers. Pour l'armature longitudinale de la bande, nous utilisons des barres d'armature de nuance 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), et pour les tirants transversaux, des barres d'armature de nuance 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Les barres d'armature sont ligaturées aux intersections avec du fil recuit. Une attention particulière est portée au renforcement des angles.

Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, nous commençons à couler le béton pour les fondations. Pour notre projet, il nous faudra 3,6 mètres cubes. Préparer cette quantité à la main serait difficile, et il faut également tenir compte du fait que couler le béton couche par couche réduirait la résistance des fondations. Il est donc judicieux de faire des économies et de commander du béton prêt à l'emploi de classe M200. Nous le coulons dans le coffrage préparé, le tassons à l'aide d'une tige ou d'un tuyau vibrant, puis nivelons la surface.

Le temps de prise du béton dépend de la température. Les conditions optimales, comme indiqué précédemment, se situent entre 15 et 23 °C. Dans ce cas, il faudra un mois. Si la température est supérieure à 18 °C, la prise peut être réalisée en seulement deux semaines (jusqu'à 21 jours dans ce cas). Pendant toute la durée de la prise, recouvrez le béton d'un film plastique afin de maintenir une humidité constante. Si la couche supérieure devient trop sèche, humidifiez-la.

Important ! Retirez le coffrage au bout d’une semaine. Les planches peuvent être réutilisées, ne les jetez donc pas.

Prenons l'exemple de murs constitués de blocs de béton cellulaire.

Murs en béton cellulaire à faire soi-même pour une serre d'hiver : instructions étape par étape

Pour la pose de blocs de béton cellulaire, nous utilisons un adhésif spécial qui permet de réduire l'épaisseur des joints et donc les pertes de chaleur. On peut également les poser avec un mortier de ciment, mais dans ce cas, il est indispensable de prévoir une isolation supplémentaire et un enduit mural.

Nous appliquons l'étanchéité à l'aide de matériaux en rouleaux (feutre bitumineux, papier cristal, membrane d'étanchéité ou matériaux similaires). Nous étalons une fine couche de mortier de ciment et de sable (ratio 1:4) sur les fondations sèches. Nous posons ensuite le matériau d'étanchéité en rouleaux en faisant se chevaucher les joints, puis nous nivelons la surface à l'aide d'une règle et d'un niveau.

Nous posons la première rangée de blocs de mousse sur un mortier de ciment et de sable, par-dessus la membrane d'étanchéité. Nous appliquons le mortier à la truelle en laissant un espace, puis nous installons les blocs et retirons l'excédent de mortier.

Toutes les rangées suivantes sont posées à l'aide d'un adhésif spécial. Appliquez-le avec une truelle crantée sur toutes les surfaces de jonction, horizontales et verticales. Emboîtez les blocs fermement en tapotant légèrement avec un maillet en caoutchouc. Posez les rangées avec un chevauchement de 1/2 bloc.

On renforce la maçonnerie avec un treillis soudé tous les 2 ou 3 rangs. Avec des blocs de 30 cm de hauteur et une hauteur de mur calculée de 150 cm, il y a 5 rangs de maçonnerie ; on peut donc poser le treillis d'armature entre le troisième et le quatrième rang. On applique de la colle sur le treillis, puis on installe les blocs par-dessus. On peut également renforcer la maçonnerie avec des barres d'armature placées dans des rainures pratiquées dans les blocs.

Nous coupons les blocs du cadre de porte aux dimensions voulues. Par exemple, à l'aide d'une scie spéciale et d'un gabarit, les blocs se coupent assez facilement.

Nous isolons les murs de l'extérieur avec des plaques de polystyrène.

L'épaisseur de l'isolation dépend de la région et varie de 30 à 150 mm.

Tableau des épaisseurs d'isolation pour les parois de serres en béton cellulaire, selon la région :

Région	Épaisseur du polystyrène, mm
Sud (Krasnodar, Astrakhan)	30-40
Région de la Volga (Volgograd, Saratov)	40-50
Région de la Volga (Oulianovsk, Kazan, Nijni Novgorod, Ijevsk)	50-60
Centre (Moscou, Yaroslavl, Voronej)	60-70
District fédéral du Nord-Ouest (Saint-Pétersbourg)	60-70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70-80
Oural (Orenbourg, Oufa, Ekaterinbourg, Perm)	70-90
District fédéral sibérien (Irkoutsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Tioumen)	80-100

Les parois de la serre peuvent être revêtues de tout matériau résistant à l'humidité, comme des briques décoratives, un bardage ou un enduit de façade. Cette finition améliorera non seulement l'esthétique, mais offrira également une isolation thermique et une protection contre le vent supplémentaires.

Important ! Le polystyrène peut être remplacé par de la mousse ou du polyuréthane. La laine minérale est à proscrire en raison du taux d’humidité élevé dans la pièce.

Toiture de serre à faire soi-même, étape par étape

Nous utilisons des planches de bois de 40 x 100 mm pour les poteaux, la charpente et les chevrons. Ces derniers sont installés à intervalles de 50 à 70 cm (en fonction de la charge de neige).

Nous sommes en train de construire le mur sud. Nous posons la lisse basse sur la fondation, par-dessus la membrane d'étanchéité, et la fixons à l'aide de boulons d'ancrage. Nous fixons les poteaux latéraux en bois à la maçonnerie en béton cellulaire avec des ancrages. Nous fixons les poteaux intermédiaires et la lisse haute avec des équerres et des vis.

Nous réalisons la finition supérieureNous posons la lisse haute le long du périmètre de la maçonnerie, en la fixant à l'aide d'ancrages. L'espacement entre les lisses est de 60 cm. La lisse haute est nécessaire pour répartir le poids de la toiture sur toute la surface du mur ; poser les chevrons directement sur les blocs engendrerait des déformations et provoquerait l'effritement du béton cellulaire.

Pour fixer les chevrons, nous fixons la poutre faîtière.Pour ce faire, nous installons des poteaux précisément au centre de la partie supérieure des murs transversaux, que nous fixons à l'aide d'équerres et de vis, puis nous ajoutons des entretoises. Nous assemblons la poutre faîtière à partir de deux planches de 40 x 100 mm, que nous fixons de part et d'autre des poteaux.

Chevrons Nous fabriquons la pièce à partir d'une planche de 40 x 100 mm. Nous plaçons la planche contre la poutre faîtière et la lisse haute du mur longitudinal, en traçant l'encoche au crayon. Nous réalisons l'encoche, essayons le chevron en place et scions l'excédent. Nous assemblons les chevrons par paires à l'aide de plaques métalliques au niveau du faîtage, et les fixons également à la poutre faîtière et à la lisse haute avec des équerres et des vis.

Polycarbonate Une couche de 10 à 25 mm d'épaisseur peut être fixée en une seule couche, ce qui est suffisant pour une bonne isolation thermique.

Nous commençons le revêtement du mur pignon exposé au sud. Nous découpons le polycarbonate aux dimensions du mur de manière à ce que les raidisseurs soient verticaux.

Nous scellons les bords supérieurs du polycarbonate avec un ruban adhésif spécial en aluminium. Pour les bords inférieurs, nous utilisons un ruban perforé.

Nous recouvrons les bords coupés avec des embouts de protection. Nous fixons le polycarbonate à l'aide de vis autotaraudeuses et de rondelles thermiques. Nous recouvrons de la même manière le haut du mur nord et le mur séparant le vestibule de la serre.

Pour raccorder les panneaux sur les pentes de la serre, nous utilisons des profilés de jonction. Un profilé plein convient au polycarbonate de 10 mm, tandis qu'un profilé en aluminium fendu avec joint d'étanchéité convient au polycarbonate de 16 mm et 25 mm. Nous fixons la couverture à travers le profilé afin de ne pas endommager l'intégrité du polycarbonate.

Les extrémités inférieures des panneaux sont finies avec un ruban perforé et des profils d'extrémité. En haut, les pentes sont reliées par un profil de faîtage.

Important ! Une fois l'installation terminée, scellez tous les espaces entre les planches du cadre et les blocs de mousse avec de la mousse ou un mastic résistant au gel.

Finition finale de la serre

Notre serre d'hiver est conçue avec deux portes : l'une donnant sur le vestibule depuis l'extérieur, l'autre sur l'intérieur de la serre depuis le vestibule. La porte extérieure doit être isolée avec du polystyrène ou un matériau similaire. La seconde porte peut être transparente, par exemple en polycarbonate sur un cadre en bois. Le cadre de la porte est fixé par des ancrages d'au moins 10 cm de long. La porte est montée sur charnières et équipée d'un loquet ou d'une serrure.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir :

Après tous ces travaux, nous installerons le système de chauffage dans la serre. Dans notre cas, il s'agira d'une chaudière et d'un système de radiateurs. La chaudière sera installée dans le vestibule et la cheminée passera à travers le mur principal. Nous placerons des radiateurs ou des bouches d'aération de gros diamètre le long du périmètre des murs ; cela est largement suffisant pour une serre de cette taille.

Un système d'irrigation goutte à goutte est idéal pour ce type de serre. La cuve est placée dans le vestibule et équipée d'un système de chauffage. Des tuyaux d'irrigation goutte à goutte sont raccordés aux plantes. Des tuyaux perforés conviennent aux plates-bandes, tandis qu'un système goutte à goutte est adapté aux étagères.

Nous plaçons les lampes près du plafond, en sachant que certains modèles chauffent beaucoup et peuvent endommager le polycarbonate (voir la section précédente concernant le choix de l'éclairage). L'utilisation de luminaires à réflecteur augmentera la quantité de lumière atteignant les plantes. Le câblage est installé dans des conduits ondulés en plastique ou en métal et suspendu à la structure de la serre.

Pour l'utilisation directe de la serre d'hiver (culture de plantes), nous installons des planches ou des étagères. Dans les régions froides, on utilise des systèmes de chauffage du sol biologiques, électriques ou hydroniques. Dans les régions méridionales, un chauffage efficace du sol peut même être obtenu grâce à la lumière du soleil. Pour cela, les parois principales de la serre sont recouvertes de film plastique ou d'un autre matériau réfléchissant, ce qui augmente de 50 % la quantité de lumière atteignant les plantes et le sol.

Les meilleures conceptions de serres d'hiver

• La structure blanche et les vitres sont du plus bel effet. Cette serre peut accueillir une grande variété de plantes, même des arbustes et de petits arbres. Ses fondations en briques lui confèrent une structure robuste, et son toit à deux pans empêche l'accumulation de neige. Les vitres laissent passer une excellente lumière.

• Une serre en métal et en verre, ressemblant à une petite cabane. L'intérieur est aménagé en bois. Grâce à son chauffage hydronique, elle est utilisable même en hiver. Son toit à forte pente la rend résistante aux intempéries.

• Fondations en pierre et structure métallique.

Conseils

La première étape consiste à construire une serre d'hiver. La seconde, à récolter une production de qualité. Il s'agit d'une tâche complexe, c'est pourquoi il est important de solliciter l'avis de professionnels. Ces conseils seront précieux dès le début du projet de construction.

• La culture des fraises (un fruit exigeant) nécessite un excellent éclairage artificiel et des contenants adaptés. Évitez de les planter en pleine terre, car les variations brusques de température peuvent leur être fatales.

• Pour la culture des concombres, on construit une serre sur des fondations solides ou on l'enterre. Consultez l'article sur la construction d'une serre ou d'une couche chaude pour les concombres.

• Dans les régions tempérées, les tomates sont plantées en hiver-printemps ou en été-automne. Les concombres les précèdent généralement.

• Si la serre est destinée aux fleurs, n'oubliez pas d'y installer des dispositifs de régulation de l'humidité.

• La culture des plantes exotiques exige plus d'efforts et nécessite donc des systèmes de chauffage et d'éclairage de haute qualité. Il est préférable de faire appel à des spécialistes pour créer les conditions optimales.

• Pour le jardinage et la culture de différentes plantes, nous définissons des zones et nous nous concentrons sur les besoins de chaque légume, etc.

La réussite des récoltes dépend de l'aménagement de la serre et de son utilisation appropriée.

4 vidéos pour construire soi-même une serre d'hiver