Plantation des hortensias en automne et au printemps : dates selon le calendrier lunaire 2024, instructions étape par étape + 57 variétés

Cette élégante vivace illuminera n'importe quel jardin. Cependant, pour qu'elle s'épanouisse et vous ravisse de ses couleurs éclatantes, il est essentiel d'en prendre soin correctement. La clé du succès réside dans une plantation adéquate des hortensias en pleine terre.

Il convient d'être prudent lors de la manipulation de cette plante, car elle est toxique. L'ingestion d'hortensia peut provoquer un empoisonnement ou une réaction allergique. Cette plante est particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants et les animaux domestiques. Le port de gants de jardinage est indispensable pour la manipuler.

Plantation d'hortensias en automne : avantages et inconvénients

Une question fréquente chez les jardiniers débutants est : faut-il planter les hortensias en automne ou au printemps ? On peut les planter à l’une ou l’autre saison. Cependant, la plantation en automne présente les avantages suivants :

1. Si le système racinaire se développe bien, vous pourrez admirer les fleurs dès la saison prochaine.
2. Il n'y a pas encore de gel et le sol est chaud, la préparation ne demandera donc pas beaucoup d'efforts.
3. L'activité des parasites et des agents pathogènes est terminée, la plante est donc hors de danger.
4. Les plantations d'automne permettent de gagner du temps en début de saison, lorsque chaque minute compte.

Mais il existe aussi des inconvénients à prendre en compte :

1. Il est crucial de respecter scrupuleusement le calendrier des plantations, sous peine de voir les plants mourir. Il faut compter au moins quatre semaines avant les premières gelées. Par conséquent, si vous n'êtes pas certain du climat de votre région, il est préférable de planter au printemps.
2. Il ne faut pas négliger la protection et le paillage ; ces mesures protégeront la fleur, vulnérable après la plantation.
3. Si le temps devient pluvieux et froid, les hortensias peuvent être atteints de maladies fongiques.

Plantation printanière des hortensias : avantages et inconvénients

Bien qu'il soit possible de planter des hortensias en automne, les jardiniers préfèrent le faire au printemps. Les avantages de la plantation printanière :

1. Des conditions météorologiques favorables permettent à la jeune plante de mieux s'enraciner dans son nouvel emplacement.
2. Au printemps, les boutures d'hortensias peuvent prendre racine.

Inconvénients :

1. Il est difficile de fournir à la fleur une humidité suffisante.
2. Les jeunes plants ont besoin d'ombre pour se protéger du soleil brûlant.

Période de plantation des hortensias

La plantation est toujours une période stressante pour une plante. Pour favoriser l'enracinement et permettre à l'arbuste de se rétablir, le choix du moment est crucial. La règle d'or est de prévoir au moins trois semaines entre la plantation et les premières gelées, puis d'attendre la fin des gelées printanières.

Par région

La période de plantation des hortensias varie selon les régions. Dans les régions du sud, on privilégie la plantation d'automne, tandis que dans les régions du nord, la plantation de printemps est recommandée.

1. Pour la zone centrale (y compris Moscou et sa région), la période optimale est : de la mi-mai à la fin mai ou la première quinzaine de septembre.
2. Les habitants des régions septentrionales, de la Sibérie, de la région de Leningrad et de l'Oural peuvent planter des hortensias au plus tôt fin mai et au plus tard fin août ou début septembre.
3. Dans les régions du sud, cette procédure peut être réalisée : au printemps : tout au long du mois d'avril, en automne : tout au long du mois d'octobre.

Selon le calendrier lunaire de 2024

Si vous tenez compte du calendrier lunaire pour vos travaux de jardinage, respectez les dates suivantes :

Mois	Favorable et le plus favorable jours	Défavorable, interdit jours
Avril	1 (à partir de 07:04) - 3 (jusqu'à 12:07), 5 (à partir de 14:12)-7 (jusqu'à 14:24),9 (à partir de 14h22) - 11 (jusqu'à 15h57), 13 (à partir de 20h44) - 16 (jusqu'à 5h24), 18 (à partir de 17h09) - 22, 25, 28 (à partir de 12h37)-30 (jusqu'à 18h20)	3 (à partir de 12 h 07) -5 (jusqu'à 14 h 12), 7 (à partir de 21h20),8, 9 (jusqu'à 21h20), 23, 24, 30 (à partir de 18:20)
Peut	2 (à partir de 21h52)-4 (jusqu'à 23h40), 11 (à partir de 18h12) - 13 (jusqu'à 13h35), 16-22 (jusqu'à 16h52), 25 (à partir de 18:36)-27, 30 (à partir de 03:32)-31	1-2 (jusqu'à 21h52), 7 (à partir de 06:22), 8, 9 (jusqu'à 06:22), 22 (à partir de 16:52), 23, 24 (jusqu'à 16h22), 28-30 (jusqu'à 03:32)
Juin	3 (à partir de 8 h 54) -5 (jusqu'à 11 h 36), 7 (à partir de 15h40) - 9 (jusqu'à 22h27), 12 (à partir de 8h39) - 19 (jusqu'à 19h32), 23 (à partir de 04h07) - 24 (jusqu'à 06h14), 26 (à partir de 09h07) - 28 (jusqu'à 11h51), 30 (à partir de 15h01)	5 (à partir de 15:37), 6, 7 (jusqu'à 15h37), 21 (à partir de 04:07), 22, 23 (jusqu'à 04:07), 24 (à partir de 06:14)-26 (jusqu'à 09:07)
Août	1-3 (jusqu'à 14h08), 6-13 (jusqu'à 13h00), 15 (à partir de 20:51)-17, 20 (à partir de 21:25)-21, 24-26 (jusqu'à 06:04), 28 (à partir de 11:47)-30 (jusqu'à 20:08)	3 (à partir de 14:13), 4, 5 (jusqu'à 14h13), 18, 19, 20 (jusqu'à 21h25)
Septembre	4 (à partir de 04:55) - 9 (jusqu'à 20:25), 12 (à partir de 5 h 36) - 14 (jusqu'à 10 h 52), 16 (à partir de 12 h 39), 20 (à partir de 12h02)-22 (jusqu'à 13h23), 24 (à partir de 17h49)-26, 29 (à partir de 12h42)-30	2 (à partir de 04:55), 3, 4 (jusqu'à 04:55), 14 (à partir de 10h52)-16 (jusqu'à 12h39), 17 (à partir de 05:34), 18, 19 (jusqu'à 05:34)
Octobre	1 (jusqu'à 21h49),3 (à partir de 21:49)-6, 9 (à partir de 12h38) - 11 (jusqu'à 19h31), 13 (à partir de 22:55) - 15, 18 (à partir de 14:26)-19, 22-24 (08:24), 26 (à partir de 18:47)-31 (jusqu'à 15:46)	1 (à partir de 21:49), 2, 3 (jusqu'à 21h49), 11 (à partir de 19h31)-13 (jusqu'à 22h55), 16 (à partir de 14:26), 17, 18 (jusqu'à 14h26)

Lors de la plantation d'automne, examinez attentivement les jeunes plants. Seuls les plants dont les racines sont bien développées doivent être mis en terre ; sinon, l'hortensia n'aura pas le temps de s'établir correctement avant l'arrivée du froid.

Variétés et types d'hortensias à planter

L'hortensia a été introduit en Russie depuis l'Angleterre et la France. À l'origine, seules les variétés rouges et blanches existaient. Cependant, grâce à un travail assidu, les horticulteurs ont développé de nombreuses autres variétés.

Voir	Description détaillée	Les variétés les plus populaires
Hydrangea arborescens	Un arbuste assez haut. En intérieur, il atteint 1,5 m, et dans son habitat naturel (Amérique du Nord), jusqu'à 3 m. Les feuilles sont ovales et portées par de longs pétioles. Leur face supérieure est verte, tandis que leur face inférieure présente une teinte bleutée. Les inflorescences sont grandes, mesurant de 12 à 20 cm de diamètre, et sont généralement plates ou sphériques. Les fleurs épanouies sont blanches ou crème. Cette plante tolère l'ombre et résiste bien à l'hiver. Cependant, les jeunes pousses qui n'ont pas eu le temps de se lignifier sont sensibles au gel.	Annabelle — une caractéristique distinctive est la grande couronne. Stérilis, ayant des inflorescences blanches. Grandiflora — un buisson aux fleurs couleur crème. Hayes Starburst— se distingue par ses fleurs doubles. Dôme blanc — Son diamètre de couronne est de 2 à 3 m. La floraison a lieu de juin à septembre. Les bourgeons fructifères sont crème, tandis que les bourgeons marginaux sont d'un blanc immaculé. Les inflorescences atteignent 25 cm de diamètre. Percussions roses Au début de la floraison, les boutons sont roses. Ils deviennent ensuite blanc neige ou rose lilas. Cette variété prospère à l'ombre, à l'abri des fortes rafales de vent. Incroyable Le dessous des feuilles est d'un bleu glauque, tandis que le dessus est d'un vert intense. Les fleurs sont regroupées en inflorescences sphériques atteignant 30 à 40 cm. La teinte des pétales évolue tout au long de la saison de croissance. D'abord jaune-vert, ils deviennent ensuite laiteux, puis citronnés en fin de floraison. Esprit Invincible Cette variété a été introduite en Russie relativement récemment. Elle se distingue par son excellente rusticité hivernale et sa résistance aux maladies. Lors de la floraison, l'arbuste produit de nombreuses inflorescences roses, atteignant 20 cm de circonférence.
Hydrangea paniculata	Dans des conditions naturelles, il s'agit d'arbustes ou d'arbres atteignant une hauteur de 10 m. La caractéristique distinctive de cette espèce réside dans ses inflorescences, regroupées en panicules largement pyramidales et densément poilues. Les principaux avantages de cet arbuste sont sa facilité d'entretien et sa résistance aux basses températures. Les feuilles sont oblongues et opposées. Les inflorescences ressemblent à des pyramides. La floraison commence en juin.	Grandiflora- une variété populaire dont les fleurs commencent à rosir avec l'arrivée de l'automne. Feux de la rampe Cette variété se caractérise par de grandes fleurs formant des grappes volumineuses et duveteuses. À la fin de l'été, leur couleur vire légèrement au verdâtre. Vanille Fraize (Vanille ou Vanille Fraize ou Fraize) — commence à fleurir assez tard. Les inflorescences ont une jolie couleur blanc rosé. Kyūshū — une variété rustique aux magnifiques fleurs blanches. Bobo — une variété naine aux délicates fleurs roses. Bombe Cette plante se distingue par sa bonne résistance au gel, ce qui la rend adaptée à la culture même dans les régions septentrionales. L'arbuste atteint une hauteur de 0,8 m. Ses inflorescences forment une pyramide mesurant jusqu'à 16 cm de long et 12 cm de large. Les fleurs sont crème ou blanc verdâtre. Dentelle de Bruxelles — Atteint une hauteur de 2,5 m. Fleurs blanc crème de 3 à 5 cm de diamètre. Durée de vie : 30 ans. Cette variété supporte facilement des températures jusqu’à -25 °C. Le petit point de Dart — Petit arbuste de 80 à 120 cm de haut. Floraison en juillet-août. Il se caractérise par la formation d'inflorescences plates d'un blanc immaculé, qui prennent ensuite une teinte rose. Pinky Winky — une variété aux excellentes qualités décoratives. De petites fleurs côtoient des fleurs assez grandes. Un changement de couleur progressif la caractérise : du blanc au pourpre vif au début de l’automne. La panicule s’épanouit graduellement, en commençant par les fleurs inférieures, et sa couleur évolue également. Fantôme — Tolère des températures jusqu'à -25 °C. Se remet rapidement des hivers rigoureux. Ses inflorescences pyramidales peuvent atteindre 30 cm de hauteur. D'abord vert clair, elles prennent ensuite une teinte rose tendre. Ours blanc Les inflorescences d'un blanc immaculé recouvrent densément les tiges, conférant à la plante une allure aérienne. Elles forment des pyramides atteignant 40 cm de hauteur. Les pétales ont la capacité de changer de couleur : d'abord pistache, puis blancs, ils prennent une teinte rosée en fin de floraison. Diamant rose Cette variété se distingue par le fait qu'elle ne fleurit qu'à partir de quatre ans. Ses pousses brun rougeâtre forment un buisson arrondi qui conserve sa forme même après de fortes pluies. La floraison est longue, s'étendant de début juin à fin septembre. Fraise Melba Cette variété s'adapte rapidement à toutes les conditions environnementales, supportant des températures jusqu'à -30 °C et -35 °C. Même si la température descend en dessous de ce seuil, la plante survivra si elle est recouverte d'un tissu non tissé. Ce buisson atteint une hauteur de 2 m et ne nécessite aucun tuteurage. Le rouge de Wim Ce buisson ne dépasse pas 1,5 mètre de hauteur, mais s'étale en largeur. Ses inflorescences, d'abord d'un blanc immaculé, deviennent roses, puis bordeaux en fin de saison. Elles exhalent un parfum sucré et distinct, avec des notes de miel.
Hortensia de jardin à grandes feuilles (Hydrangea macrophylla).	Cette plante se rencontre le plus souvent dans les régions méridionales, mais elle peut également être cultivée dans la zone tempérée. Cette espèce est capricieuse et craint le froid ; il faut donc la protéger pour l’hiver. Pour ce faire, coupez les tiges à un demi-mètre, puis pliez-les délicatement et entourez-les de branches d’épicéa ou de pin ; des feuilles mortes feront également l’affaire. Recouvrez ensuite le tout de deux couches de film plastique épais. Tous ces efforts seront récompensés lorsque l’hortensia fleurira. Ces variétés possèdent des feuilles ovoïdes simples d'un vert vif. Les inflorescences sont des boules composées de grandes fleurs. La palette de couleurs est très variée, allant du blanc au lilas foncé. En sol acide, les teintes bleues prédominent. Pour les obtenir, on peut saupoudrer la plante de tourbe ou d'aiguilles de pin. On peut aussi l'arroser avec une solution de sulfate ferreux, mais avec parcimonie, sous peine d'endommager ses racines. À la fin de l'été, les inflorescences prennent une teinte verte.	Expression — le buisson atteint 80 cm, les fleurs ont une teinte rosée. Menthe poivrée Ever Elle atteint jusqu'à 70 cm de hauteur et ravit les jardiniers avec ses inflorescences bicolores. Sensation rouge — fleurit deux fois, produisant des inflorescences rouges et atteignant jusqu'à 80 cm. Été sans fin Cette variété fleurit deux fois durant sa période de croissance. Les fleurs, regroupées en ombelles, atteignent 20 cm de circonférence. En sol acide, leurs pétales sont bleus ; au-dessus de 6, ils deviennent roses. Nikko Bleu La couleur des pétales varie selon l'acidité du sol. En sol alcalin, elles sont d'un bleu clair. En sol modérément acide, elles sont d'un bleuet profond. En sol neutre, les fleurs sont roses. Freepon Les fleurs sont regroupées en grandes inflorescences arrondies, atteignant 25 cm de circonférence. Leurs pétales varient du bleu lilas au bleuet foncé. En hiver, il est nécessaire de protéger la plante avec un film plastique ou un tissu non tissé ; sans cela, l’arbuste dépérit à des températures inférieures à -23 °C. Toi et moi — forme des buissons compacts. Ils atteignent plus d'un mètre de hauteur et 80 cm de circonférence. Les fleurs sont doubles et peuvent être bleues ou violettes, selon la composition chimique du sol. Pointe Les tiges sont dressées et portent à leur extrémité de grandes inflorescences sphériques. Elles atteignent 20 à 25 cm de circonférence. Cette variété se distingue par sa résistance au gel. Il est conseillé de la protéger en cas de températures inférieures à -18 °C. Alpengluhen Elle tolère bien les hivers doux, mais nécessite d'être abritée en cas de fortes gelées. Cela permet une floraison précoce, dès le début du printemps. Les fleurs sont rouges et mesurent de 2 à 3 cm de diamètre. Kumiko (Kumiko) — caractérisée par une croissance rapide. Elle supporte mal les fortes gelées ; il est donc nécessaire de la protéger si la température descend en dessous de -18 °C. La couleur des pétales des boutons floraux varie selon l’acidité du sol. Cette variété ne doit pas être cultivée dans un sol calcaire. Ombres vertes La principale caractéristique est que les inflorescences se forment aussi bien sur les pousses de l'année précédente que sur les tiges de l'année en cours. Les pétales sont d'abord verts, puis deviennent rouge foncé. Seul le centre reste verdâtre. Les fleurs ne sont pas parfumées. Baron Rouge Cette variété est inodore, ce qui la rend hypoallergénique. Elle nécessite une protection hivernale et sa floraison ne dure qu'un mois (juillet-août). Schneeball Elle forme un buisson compact et dense, atteignant 1,2 m de hauteur. Ses pétales, dentelés et d'un blanc immaculé au début de la floraison, verdissent avec le temps.
Hortensia à feuilles de chêne (Hydrangea quercifolia)	Cette espèce est la plus spectaculaire. Elle est considérée comme une grande espèce, atteignant une hauteur de 2 mètres. Les feuilles sont très longues, jusqu'à 20 cm. Leur face supérieure est vert foncé, tandis que leur face inférieure est recouverte d'un duvet léger. Leur aspect rappelle celui des feuilles de chêne. À la fin de l'été, elles prennent une teinte orangée ou rouge. Les inflorescences, de forme conique, mesurent 22 cm de long. Les fleurs, d'abord blanches, deviennent progressivement roses. Il s'adapte bien à son environnement. Malgré sa sensibilité aux basses températures, même un arbuste gelé se rétablira la saison suivante.	Améthyste Cet arbuste atteint une hauteur de 1,5 à 1,8 m. Ses feuilles, composées de 3 à 7 lobes, rappellent celles du chêne. Les inflorescences, groupées en panicules de 20 à 25 cm de hauteur, sont d'abord d'un blanc immaculé, puis prennent une teinte rouge foncé avec le temps. Harmonie Ses pousses sont feutrées et teintées de rouge. Le feuillage est blanc et pubescent sur sa face inférieure. Les feuilles sont vert émeraude foncé et lisses sur leur face supérieure. Les pétales, d'abord d'un blanc immaculé, deviennent ensuite roses. Bourgogne — Elle atteint une hauteur d'un mètre et demi et produit des fleurs lilas-violettes. Elle peut résister à des températures hivernales descendant jusqu'à -27 °C. Flocon de neige — Arbuste aux grandes inflorescences doubles. Les fleurs atteignent 3,5 cm de circonférence. Les jeunes plants doivent être protégés des rayons UV directs et des courants d'air. La Reine des Neiges Cette variété, dont le nom signifie « Reine des neiges », peut résister à des températures descendant jusqu'à -30 °C sans protection. Son feuillage est d'un vert éclatant durant sa période de croissance, puis se pare de teintes rouges ou orangées à l'approche de l'automne. Pantoufles rubis Cette variété se distingue par ses inflorescences en grappes. Celles-ci peuvent atteindre 23 cm de longueur et changent de couleur tout au long de la saison de croissance. Il est recommandé de planter le Ruby Slippers dans un sol légèrement acide. Cristal de glace — atteint 200 cm de hauteur. Ses feuilles sont divisées en cinq lobes. Ses fleurs d'un blanc immaculé sont regroupées en grappes de 10 cm de long. Petit miel — Arbuste nain atteignant 90 à 120 cm de hauteur. Au printemps et en été, son feuillage est doré. À l'approche de l'automne, il prend une teinte rouge framboise. Ses inflorescences sont regroupées en panicules. Porche noir Cette variété n'est pas particulièrement exigeante quant aux conditions de culture ; elle se contente d'un peu d'ombre et d'une protection contre les courants d'air. Durant la saison de croissance, son feuillage est vert. À l'automne, il prend une teinte pourpre foncé, presque noire.
Hydrangea pétioleris	Cette espèce est également appelée vigne grimpante ou liane volubile, car ses tiges ressemblent à celles d'une liane. Elle est utilisée pour décorer les clôtures, les arches, les façades d'immeubles et autres surfaces verticales, ainsi que les tonnelles et les pergolas. Les feuilles sont larges, arrondies avec une pointe acérée, de couleur vert foncé. La plante commence à fleurir en juin, avec une palette de couleurs allant du blanc neige au rose. Les jeunes plants mettent beaucoup de temps à se développer, mais cette espèce est peu exigeante en matière d'entretien.	Miranda Cette variété est dépourvue de tronc mais possède des racines aériennes. Elle est rustique et résiste aux fortes rafales de vent. Son feuillage est vert clair, avec des feuilles brillantes et dentelées. Cordifolia La vigne atteint environ 150 cm de hauteur. Son feuillage est dense, d'un vert émeraude éclatant et luisant. Ses fleurs, d'un blanc immaculé et crème, exhalent un parfum de miel.
Hydrangea serrata	Un arbuste ornemental à feuilles caduques qui pousse jusqu'à 2 mètres et possède des pousses fines. Cette plante se distingue par ses feuilles abondantes et dentelées. Ses grandes fleurs aux couleurs vives (bleues ou roses) sont regroupées en une inflorescence corymbiforme pouvant atteindre 9 cm de diamètre. En sol très acide, leur couleur peut être d'un bleu éclatant. La première floraison a lieu au début du printemps, la seconde plus près de l'automne. En septembre, le feuillage change de couleur et devient d'un orange vif. Le principal inconvénient de cette espèce est sa faible rusticité hivernale. La plante nécessite une bonne protection contre le gel.	Blue Deckle Pour un effet décoratif optimal, cette variété se plaît au soleil ou à mi-ombre. Les arbustes atteignent 100 à 120 cm de hauteur et 90 à 100 cm de largeur. Les fleurs bleues sont regroupées en inflorescences sphériques de 15 à 20 cm de diamètre. Oiseau bleu — Arbuste au tronc robuste, atteignant 1,2 m de hauteur. De petites fleurs délicates, bleu ciel ou rose pâle, ornent le centre des inflorescences. De plus gros boutons floraux, aux pétales rose laiteux ou bleus, se dressent sur les bords. Prezicosa Au début de la saison de croissance, le feuillage est d'un vert vif et les pétales, d'un vert jaunâtre, virent ensuite au rose ou au bleu. À l'automne, les feuilles prennent une teinte bordeaux et les fleurs sont pourpres ou rouge foncé. Barbe à papa — Variété compacte, ne dépassant pas 60 à 80 cm de hauteur. Elle se distingue par sa bonne résistance au gel. Sans abri, la plante peut supporter des températures descendant jusqu'à -25 °C.
Hortensia hétéromalla	Cet arbuste atteint plus de 2 mètres de hauteur. Il peut être cultivé comme un bel arbre. Il est du plus bel effet isolé, en massif, ou en groupe de 3 à 5 individus. Il supporte bien la taille et peut être façonné comme un petit arbre. Les feuilles sont grandes, la face supérieure brillante, la face inférieure blanche et duveteuse. Les pétioles sont rouges. Les inflorescences apparaissent en juin et les fleurs finissent par prendre une belle couleur rose.	Snowcap Les fleurs sont regroupées en inflorescences corymbiformes. Le limbe des feuilles est grand et peut atteindre 20 cm. Dentelle de Jermyns — caractérisée par une longue floraison, de juin à septembre. Il est recommandé de la cultiver dans un endroit ensoleillé, mais une ombre partielle est également possible.
Hydrangea aspera	Les inflorescences mesurent environ 25 cm de diamètre. La plante se développe sous forme d'arbre pouvant atteindre 4 m de hauteur ou sous forme d'arbuste. Les tiges sont recouvertes d'un duvet et les fleurs sont disposées en corymbe. La palette comprend le rose, le bleu ou le blanc. Les pétales peuvent être doubles. Cette variété se caractérise par une bonne résistance à plusieurs maladies courantes. Son système racinaire est sensible au froid ; la plante nécessite donc une protection hivernale.	Pierre Chapell Les tiges sont fortement pubescentes, les poils adhérant étroitement aux pousses. Les inflorescences sont regroupées en corymbes denses, atteignant 25 cm. Antony Brillivant — se distingue par la forme particulière de ses fleurs, bordées de dentelures. Dentelle de velours Malgré sa relative bonne résistance au gel, il est recommandé de protéger le système racinaire jusqu'au niveau de la neige en hiver. Les inflorescences sont regroupées en corymbes et peuvent atteindre 25 cm de diamètre.
Hortensia cendré (Hydrangea cinerea)	La hauteur du buisson atteint 1,8 m. Les feuilles sont arrondies, dentelées et pointues. Le dessous du limbe est pubescent. Les fleurs, blanches, sont disposées en corymbe pouvant atteindre 17 cm de diamètre. Elles apparaissent au milieu de l'été. Il est préférable de le couvrir pour l'hiver afin de favoriser une floraison abondante et la pousse de nouvelles tiges la saison suivante. Cet arbuste peut être utilisé pour former des haies.	Cette espèce est maintenant représentée par une variété Stérilis, dont les fleurs stériles atteignent jusqu'à 10-15 cm de diamètre.
Hydrangea radiata	Les pousses de cette espèce sont recouvertes d'un duvet doux, les feuilles sont vert foncé et leurs bords sont dentelés. Elle fleurit en juillet, produisant des inflorescences en corymbe. Les fleurs atteignent 3 cm de diamètre et sont de couleurs éclatantes. Le buisson gèle si l'hiver est froid, mais se rétablit activement au printemps.	—

Ces variétés d'hortensias sont loin d'être exhaustives. Il en existe 52 espèces au total, chacune comptant un grand nombre de cultivars. Seules les plus répandues sont présentées ici ; avec des soins appropriés, elles prospèrent sous le climat rigoureux de la Russie et peuvent être plantées en automne.

Choisir un jeune plant d'hortensia pour la plantation

La clé du succès pour toute culture réside dans le choix du bon plant. Un bon matériel de plantation garantit un enracinement sans problème, une croissance vigoureuse et une floraison abondante. Il est préférable d'acheter ses plants auprès de pépinières ou de magasins spécialisés. Avant tout achat, consultez les avis et la réputation du magasin.

Le plus souvent, on trouve des semis de deux types principaux :

1. Système racinaire ouvert. Son principal avantage réside dans la possibilité d'évaluer visuellement l'état des racines. Le prix de ces plants est inférieur.
2. Système racinaire fermé. Ces jeunes plants s'enracinent mieux et sont plus faciles à transporter et à planter, mais ils sont généralement plus chers.

Les principales règles pour choisir un bon matériel de plantation :

1. La plante n'est pas endommagée, il n'y a aucun signe de maladie ni de fissures.
2. Le système racinaire est bien développé. Si vous achetez un jeune plant dont les racines sont encore fermées, retirez-le de son pot. La motte doit être bien dense et les racines entrelacées. Vous pouvez aussi vérifier si des racines sortent des trous de drainage.
3. Les racines ne présentent ni pourriture ni moisissure. Même en l'absence de signes apparents, une odeur de moisi vous dissuadera d'acheter le plant. Les racines ne doivent pas être sèches.
4. Le tronc d'un bon plant est sain, et il présente plusieurs autres pousses.

Instructions étape par étape pour planter des hortensias en automne et au printemps

En suivant ces quelques recommandations, vous garantirez des plantes magnifiques et en pleine santé.

Choisir un emplacement

Les hortensias apprécient la lumière et la chaleur, un espace ouvert et abrité du vent est donc idéal. Une ombre partielle avec une lumière filtrée convient également. Dans l'idéal, les hortensias devraient être plantés près d'une clôture ou au centre d'une pelouse. Ils s'adaptent aussi aux jardins alpins.

Si vous prévoyez de planter l'hortensia près des murs de votre maison, sachez qu'il doit mesurer environ 1,5 m de large et au moins 3 m de haut. Évitez de planter d'autres plantes à proximité pour éviter tout conflit.

Emplacements optimaux pour différentes espèces :

1. Paniculata - choisissez un emplacement légèrement ombragé afin que la lumière directe du soleil n'interfère pas avec la floraison.
2. Cette plante arborescente prospère aussi bien au soleil qu'à l'ombre. Toutefois, par temps extrêmement chaud, il convient de la protéger davantage des rayons brûlants du soleil.
3. Pétiole - plantez-le à l'ombre.
4. À grandes feuilles, elle nécessitera un maximum de lumière le matin et le soir, et il est préférable de la protéger légèrement du soleil en milieu de journée.
5. Les graminées à feuilles de chêne et à feuilles dentelées préfèrent les zones ombragées.

Informations Complémentaires:

1. Les hortensias apprécient l'humidité, mais pas en excès. Il est donc déconseillé de les planter dans des zones marécageuses ou à nappe phréatique élevée.
2. Le site doit être protégé des vents du nord.
3. Il est nécessaire de laisser une certaine distance entre les hortensias et les allées, car leurs lourdes inflorescences se courbent.
4. Les hortensias qui poussent sous les arbres souffriront d'une carence en oligo-éléments bénéfiques et en humidité.

Voisins pour les hortensias

Cette plante est sensible à l'influence des plantes voisines. Elle ne prospérera pas si des cassis poussent à proximité, car leurs huiles essentielles ont un effet néfaste sur les hortensias. Le robinier faux-acacia est un autre voisin indésirable. Son système racinaire étouffera celui de l'hortensia, libérant ainsi des composés toxiques. Évitez également de planter de la salicaire, de la fougère autruche ou du ray-grass bulbeux près d'elle.

Il est préférable de placer les hostas, les seringats, les lilas et les buis près des hortensias.

Il ne faut pas planter de plantes épicées ni d'ail près des hortensias ; il est préférable de privilégier les concombres et les courgettes.

Terreau pour hortensia

Le sol doit être légèrement acide, léger et riche en nutriments pour éviter la stagnation de l'humidité. Avant la plantation, vous pouvez incorporer au trou un mélange de gazon, d'humus, de tourbe rouge et de sable dans les proportions 2:2:1:1. Vous pouvez facilement enrichir ce mélange en y ajoutant 1,5 cuillère à soupe d'urée, 5 cuillères à soupe de superphosphate et 2 cuillères à soupe de sulfate de potassium.

Si le sol est alcalin, les feuilles de la plante jauniront ; en sol neutre, sa croissance et sa floraison seront limitées. Il est donc fortement déconseillé d'ajouter de la cendre ou de la chaux. Il est préférable de fertiliser avec des aiguilles de pin ou de la tourbe.

Préparation du trou de plantation

Un mois avant la plantation, choisissez l'emplacement. Préparez ensuite un trou d'environ un demi-mètre de large et de profondeur.

Déposez la couche supérieure de terre séparément. Si vous prévoyez de planter plusieurs plantes, espacez les trous d'au moins 70 cm. Cette méthode convient à la culture de haies. Pour un usage décoratif, espacez les trous de 1,5 à 3 mètres. Remplissez les trous préparés avec un terreau, arrosez et laissez reposer 4 jours.

L'étape suivante consiste à fertiliser. Il existe plusieurs façons optimales de procéder.

L'option optimale.

1. Déposez des aiguilles de pin tombées au fond du trou préparé pour la plantation afin d'augmenter l'acidité du sol.
2. Déposez environ 10 cm de terre par-dessus.
3. Remplissez les deux tiers suivants du trou avec un mélange de 2,5 kg de compost et de tourbe.
4. La dernière couche est une poignée de superphosphate.

Une autre façon de remplir :

1. Préparer un mélange : une part d’humus, une part de terre et une part de tourbe acide.
2. Remplissez la cavité aux deux tiers avec ce mélange et remuez.
3. Ajouter 60 g de superphosphate et 25 g de sulfate de potassium, mélanger à nouveau.

Si le sol est lourd et principalement argileux, l'option suivante conviendra :

1. Déposez des aiguilles de pin ou de la tourbe acide au fond.
2. Préparez un mélange : une part de tourbe acide, deux parts de compost ou d’humus et deux parts de terreau. Remplissez le trou de plantation aux deux tiers avec ce mélange.

L'option la plus simple consiste à remplir les deux tiers du trou avec de la terre et de la tourbe en proportions égales.

Après avoir préparé le trou, il faut l'arroser généreusement afin que la terre se tasse autant que possible.

Préparation du plantule pour la plantation

Pour aider la plante à mieux supporter le stress de la plantation et à s'enraciner et se développer plus rapidement, il est nécessaire de bien préparer le matériel de plantation.

Si vous avez acheté un plant à racines nues, la meilleure solution consiste à le faire tremper brièvement dans une solution aqueuse d'une préparation spéciale. Kornevin ou Heteroauxin conviennent.

Un jeune plant dont le système racinaire est compact demande moins d'entretien. Un léger ameublissement de la surface de la motte stimulera le développement des racines.

Instructions étape par étape pour la plantation d'hortensias

Règles à suivre lors de la plantation d'un jeune plant à racines nues.

1. Arrosez généreusement le trou et attendez quelques heures.
2. Déposez au centre du trou un monticule composé d'un mélange de terre fertile et de tourbe en proportions égales.
3. Placez le buisson au centre du monticule, étalez les racines en veillant à ce que leurs extrémités ne pointent pas vers le haut.
4. Recouvrez le jeune plant avec le même mélange que celui utilisé pour confectionner le monticule.

Le collet racinaire doit être au niveau du sol et ne doit pas être recouvert de terre pour éviter la pourriture.

5. Tassez légèrement la terre avec votre main.
6. Arrosez chaque plant avec trois seaux d'eau. Vous pouvez y dissoudre du Kornevin ou de l'Heteroauxin.
7. Si la terre s'est beaucoup tassée après l'arrosage, ajoutez-en pour rétablir son niveau initial. Vérifiez à nouveau le niveau après quelques jours.

Lors de la plantation de semis à racines encore fermées, il est recommandé de suivre les mêmes règles. La seule exception est qu'il n'est pas nécessaire de former une butte ; il suffit de placer la motte de racines dans le trou.

Caractéristiques de plantation des différents types d'hortensias

Différents types de culture exigent le respect de règles spécifiques.

Plantation d'hortensias paniculés

Le trou de plantation doit avoir 40 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. Laissez environ 1,5 m d'espace entre les arbustes. Avant la plantation, préparez un mélange nutritif : deux parts d'humus, une part de compost, une part de sable et une part de tourbe. Enrichissez ensuite le substrat avec du superphosphate (60 g pour 10 kg de mélange) et du sulfate de potassium (20 g pour 10 kg de mélange). Remplissez les trous préparés avec ce mélange et laissez reposer quelques jours.

Ensuite, faites un petit trou dans le substrat et placez-y la plante. Étalez les racines. Enfoncez la plante de façon à ce que le collet soit au-dessus du niveau du sol. Recouvrez le plant de terre et tassez légèrement. Arrosez ensuite et paillez avec de la tourbe ou des aiguilles de pin.

Après la plantation, arrosez abondamment la plante. Vous pouvez dissoudre des stimulateurs de croissance dans l'eau.

Plantation d'hortensias arborescents

Du fait de sa taille imposante, cette plante nécessite beaucoup d'espace. Prévoyez un dégagement d'environ deux mètres autour du buisson. Les inflorescences de l'hortensia arborescent sont d'une beauté remarquable ; leurs corymbes luxuriants peuvent atteindre 15 cm de diamètre. Vous pourrez admirer sa floraison du milieu de l'été au milieu de l'automne.

L'emplacement doit être abrité des courants d'air et bien drainé. Le trou de plantation optimal mesure environ un demi-mètre de diamètre et de profondeur. Il est préférable d'enraciner les arbustes dans un mélange spécial composé d'humus, de tourbe acide et d'engrais phosphopotassique (environ 50 g). Lors de la plantation, il est important d'espacer soigneusement les racines et de ne pas recouvrir le collet de terre.

Que faire des hortensias après les plantations d'automne et de printemps

Pour assurer une bonne prise en racine de la plante, les règles suivantes doivent être respectées :

1. Après la plantation, la première étape consiste à pailler le sol. Cela permettra de conserver l'humidité et de protéger les racines du froid. On peut utiliser des aiguilles de pin tombées au sol ou de la tourbe acide. Ces matériaux acidifieront le sol, ce que les hortensias apprécient. La couche doit avoir une épaisseur minimale de 7 cm. Le paillis doit se trouver à environ 5 cm des tiges, sinon il risque de pourrir.

   

   

   

2. Pendant la phase d'enracinement (deux semaines en moyenne), arrosez la plante généreusement et fréquemment, surtout par temps sec.
3. Dans les régions aux hivers rigoureux, il est important de protéger l'arbuste du gel. L'hivernage doit se dérouler comme suit : retirez les feuilles et les fleurs, puis ajoutez de la sphaigne dès les premières gelées. Vous pouvez remplacer la sphaigne par du terreau, de la tourbe ou de la sciure de bois décomposée. Après les premières gelées, étalez une couche de paillis d'environ 20 cm d'épaisseur autour du tronc. Ensuite, attachez toutes les pousses en un fagot avec de la ficelle et enveloppez-les dans de la toile de jute ou un autre matériau.
4. Lors des plantations de printemps, notamment dans les régions du sud, il est nécessaire d'ombrager les jeunes plants.

Au printemps, n'oubliez pas d'enlever les dispositifs de protection dès la fin des gelées. Ensuite, remettez le paillis en place.

Entretien des hortensias en automne : tableau

Hydratant	Les hortensias apprécient l'humidité ; il est donc conseillé de les arroser tous les trois ou quatre jours par temps sec. Utilisez de l'eau de pluie ou de l'eau reposée. Comptez 30 à 50 litres d'eau par plante. Si le sol est paillé, arrosez moins souvent. Ajouter du vinaigre ou du jus de citron à l'eau d'arrosage peut être bénéfique et prévenir la chlorose.
Engrais	La dernière fertilisation des hortensias de la saison doit avoir lieu début septembre, avec un engrais à base de potassium et de phosphore.
Prévention des maladies	À l'automne, vous pouvez traiter l'arbuste contre les parasites et les agents pathogènes afin d'empêcher leur hivernage dans le sol. Après la chute des feuilles, pulvérisez l'arbuste avec une solution de bouillie bordelaise à 1 %. Vous pouvez également utiliser un produit commercial comme Abiga-Peak.
Garniture	Il existe deux écoles de pensée opposées concernant la taille. Certains estiment qu'elle doit être effectuée en mars, avant le développement actif des bourgeons. D'autres pensent qu'il est préférable de tailler en octobre, lorsque la circulation de la sève dans la pousse ralentit. On peut globalement diviser les hortensias en deux grands groupes. Le premier comprend les arbustes dont les fleurs se développent sur les pousses les plus âgées. Il s'agit notamment des hortensias à grandes feuilles, épineux, à feuilles de chêne, pétiolés, grimpants, dentés et de Sargentiana. Ces hortensias nécessitent la suppression des inflorescences fanées et des branches abîmées. Le second groupe comprend les plantes qui fleurissent sur les jeunes pousses. Il est donc préférable de les tailler en fin de saison. Cependant, il existe quelques nuances. Les hortensias arborescents se taillent à partir de quatre ans. Chez les hortensias paniculés, les branches charpentières sont laissées intactes. Le principal avantage de réaliser cette opération en automne est qu'elle interrompt la montée de sève. Toute taille peut être comparée à une plaie ouverte, et si elle est effectuée au printemps, il existe un léger risque de saignement de la pousse.

Préparation des hortensias pour l'hiver

L'hortensia est une plante assez fragile, et l'hiver lui cause beaucoup de souffrance. Il est donc important de bien le préparer à l'arrivée du froid. Dès septembre, supprimez toutes les feuilles de l'hortensia paniculé, en ne conservant que les feuilles supérieures. Ensuite, apportez un engrais contenant du potassium et du phosphore.

Dans les régions chaudes, comme la Crimée, les hortensias peuvent survivre à l'hiver en étant tuteurés. Dans les régions aux hivers rigoureux et peu enneigés, il convient d'être plus prudent. Les petits arbustes peuvent être entièrement recouverts de tourbe, et l'abri ainsi créé peut être protégé en les enveloppant de plastique. Une autre solution consiste à attacher l'arbuste avec de la ficelle, en rapprochant les branches. Ensuite, on le tire délicatement vers le sol et on le fixe en attachant l'extrémité libre de la ficelle à une planche. On recouvre la plante de branches d'épicéa ou de sciure de bois, puis on la protège davantage avec du non-tissé.

Une autre excellente méthode pour protéger les hortensias du gel : tapissez le pourtour du tronc de branches d'épicéa, en les attachant soigneusement au sol et en les disposant en rayons depuis le centre. Remplissez ensuite le cœur du buisson de tourbe et recouvrez les branches posées au sol avec d'autres branches d'épicéa. Enveloppez entièrement la plante de lutrasil et lestez-la aux angles avec de grosses pierres.

Ces options conviennent toutefois aux jeunes plants aux branches souples. Si les pousses sont déjà ligneuses, enveloppez-les de lutrasil et fixez-les avec du ruban adhésif. Ensuite, confectionnez une protection en grillage métallique et installez-la autour du plant. Cette protection doit dépasser de 20 cm le niveau du buisson. Remplissez l'intérieur du grillage de feuilles mortes, puis recouvrez la structure d'un film plastique.

Ces mesures sont particulièrement importantes pour les jeunes plants. Plus le buisson vieillit, moins il est sensible au gel.

Comment transplanter correctement un hortensia en automne

La réponse à cette question dépend de l'espèce. Les variétés à grandes feuilles ne doivent pas être replantées à cette période de l'année, car elles s'enracinent mal. Les variétés arborescentes et paniculées sont les plus adaptées. Il faut préparer la plante dès le début de la saison. Pour cela, creusez une tranchée assez large autour du tronc, d'au moins 30 cm de profondeur et de largeur. Remplissez ensuite cet espace de compost et arrosez régulièrement. Cela encouragera la pousse à développer de nouvelles racines dans cette zone. L'arbuste sera prêt à être replanté en septembre.

Pour faciliter la manipulation, attachez d'abord les branches ; sinon, la replantation sera difficile. Ensuite, creusez délicatement autour de la plante et retirez-la du sol. Veillez à protéger les jeunes racines. Transplantez l'arbuste déterré à son nouvel emplacement et plantez-le dans un trou préparé quelques jours auparavant. Après la replantation, taillez-le légèrement.

Top.tomathouse.com recommande : Comment multiplier les hortensias en automne

Il existe plusieurs méthodes : bouturage, marcottage, division ou rejets. On peut également enterrer le jeune plant. Cependant, notre site web http://top.tomathouse.com vous rappelle qu’une méthode n’est pas adaptée à l’automne : le bouturage ; il est préférable de réaliser cette opération à la mi-juillet.

Division des hortensias en automne

Cette méthode est particulièrement pratique lors du repiquage. Elle s'applique à toutes les espèces, à l'exception des variétés paniculées. Après avoir retiré le plantule du sol, on divise la racine en plusieurs sections, chacune comportant de bonnes racines et de vigoureuses pousses. Pour favoriser la cicatrisation, on peut appliquer du charbon de bois broyé sur les coupes.

Propagation de l'hortensia par marcottage en automne

Le principal avantage de cette méthode réside dans sa simplicité, mais elle présente aussi un inconvénient : un faible rendement. Il faut d’abord creuser le sol à l’endroit où la bouture prendra racine. Ensuite, creusez une tranchée de 15 cm de profondeur maximum et placez-y la bouture. Vous pouvez utiliser des tuteurs métalliques pour la fixer. Puis, remplissez la tranchée de terre. L’extrémité de la branche doit rester dégagée ; supprimez le bourgeon terminal. Avant l’arrivée du froid, recouvrez la bouture de feuilles mortes ou de branches d’épicéa.

Avec l'arrivée du printemps, les jeunes pousses commenceront à sortir de la butte. Lorsqu'elles atteindront 20 à 25 cm, buttez-les. Répétez cette opération tous les 10 cm de croissance. Lorsque la butte ainsi formée atteindra 25 cm de hauteur, déterrez-la, séparez-la soigneusement du buisson principal, puis séparez les jeunes pousses et plantez-les à différents endroits.

Propagation de l'hortensia par bouturage en automne

Il faut retirer la couche supérieure de terre, puis séparer le porte-greffe et le transplanter à un autre endroit où il poussera pendant environ deux ans. Ensuite, il pourra être mis en place à son emplacement définitif.

Propagation de l'hortensia par enfouissement du plantule

Cette technique, relativement récente, jouit déjà d'une popularité bien méritée. Elle consiste à utiliser un jeune plant comme bouture. On enlève toutes les feuilles et les pousses faibles, puis on enterre la plante dans une tranchée profonde à fond en pente.

Le plant est placé dans la tranchée, ses racines sont enterrées au plus profond et la terre est tassée. Ensuite, les pousses sont disposées en éventail et recouvertes de terre. Enfin, toute la zone est recouverte d'humus ou de tourbe.

Avec l'arrivée du printemps, les bourgeons s'épanouissent et commencent à croître. Dans un premier temps, les racines des jeunes plants les nourrissent, puis elles développent leur propre système racinaire. Ainsi, un seul plant permet d'obtenir dix jeunes hortensias.

Nous vous recommandons une vidéo expliquant comment semer des graines d'hortensia :